Réglage de base du gréement : régler la tension des haubans sur un voilier de croisière

Régler un gréement, c'est obtenir un mât droit dans le plan transversal, donner la courbure longitudinale pour laquelle le voilier a dessiné la grand-voile, et appliquer assez de tension pour que les haubans sous le vent ne mollissent jamais sous charge de travail. Sur un voilier de croisière classique, cela représente un après-midi à quai suivi d'un essai sous voiles par une quinzaine de nœuds, et c'est tout à fait à la portée d'un propriétaire, à condition de travailler de façon symétrique, de compter les tours et de ne modifier qu'un paramètre à la fois.

L'intérêt n'est pas la performance au sens régate. Un gréement mal réglé remonte moins bien au vent sur un bord que sur l'autre, rend le bateau plus difficile à équilibrer, impose des charges inégales et cycliques aux terminaisons et aux cadènes, et laisse le mât pomper dans la mer. Un gréement bien réglé navigue de la même manière sur les deux bords, conserve sa forme et ménage son propre accastillage. C'est aussi le complément naturel de l'inspection annuelle du gréement, puisque vous devez de toute façon manipuler chaque ridoir.

Avant de commencer

Connaître son type de gréement

Un gréement en tête, avec l'étai qui rejoint le sommet du mât et généralement des barres de flèche poussantes, se règle pour être pratiquement droit ou avec une légère courbure vers l'arrière, la tension d'étai étant largement donnée par les galhaubans et le pataras. Un gréement fractionné, où l'étai s'arrête sous la tête de mât, est conçu pour cintrer : les barres de flèche poussantes et le pataras travaillent ensemble pour induire un cintre qui aplatit la grand-voile. Les procédures partagent la même première moitié, mais le cintre recherché est complètement différent : les indications du voilier ou du chantier pour votre bateau précis priment donc sur toute recommandation générale.

Ce qu'il vous faut

Un long mètre ruban ou une drisse utilisée comme instrument de mesure, un tournevis ou un épissoir pour les ridoirs, des goupilles fendues, du ruban adhésif et un carnet. Un tensiomètre est utile et rend le résultat reproductible, mais il n'est pas indispensable pour un premier réglage sur un voilier de croisière, où le test du hauban sous le vent en navigation reste le véritable arbitre. Travaillez bateau à flot et raisonnablement d'aplomb, pas à terre où la coque peut être déformée par les béquilles.

Partir d'un point de référence connu

Avant de toucher à quoi que ce soit, comptez et notez le nombre de filets visibles sur chaque ridoir, ou mesurez depuis un point fixe. C'est ce qui vous permet de revenir au point de départ si la séance tourne mal, et c'est l'habitude la plus utile en réglage de gréement. Retirez goupilles et ruban, puis nettoyez et lubrifiez les filetages pour qu'ils tournent sans gripper.

Étape un : le mât droit dans le plan transversal

Tout le reste en dépend. Commencez par détendre tous les haubans pour que le mât tienne librement, puis centrez la tête de mât. La méthode classique consiste à prendre la drisse de grand-voile, à la bloquer à une longueur fixe, à l'amener sur un point de référence fixe du rail de fargue d'un côté, puis à la faire passer de l'autre bord et à vérifier le même point. Si elle n'atteint pas le point de la même façon, la tête de mât n'est pas centrée et les galhaubans doivent être ajustés jusqu'à ce qu'elle le soit. Utilisez chaque fois le même point et gardez une tension de drisse constante, car une drisse élastique vous mentira.

Tête de mât centrée, serrez les galhaubans à la main de façon égale, puis visez vers le haut le long de la gorge de grand-voile depuis le vit-de-mulet. Vous regardez le long d'une longue arête droite, et le moindre écart latéral apparaît immédiatement. Ajustez les bas-haubans pour supprimer toute courbure d'un côté ou de l'autre, en travaillant symétriquement : un tour sur le bas-hauban bâbord signifie un tour sur le bas-hauban tribord en sens inverse. Visez à nouveau. Répétez jusqu'à ce que la gorge soit droite de bas en haut.

Étape deux : la tension de base à quai

Le mât étant droit, appliquez la tension de travail. Reprenez d'abord les galhaubans, par incréments égaux de chaque côté, en comptant scrupuleusement les tours et sans jamais laisser un côté prendre de l'avance sur l'autre. Reprenez ensuite les bas-haubans jusqu'à ce qu'ils soient fermes, ce qui sur la plupart des voiliers de croisière signifie une tension nettement inférieure à celle des galhaubans, car les bas-haubans servent à contrôler le milieu du mât plutôt qu'à le tenir debout.

Visez à nouveau le long de la gorge après chaque série de mises en tension, car l'ajout de tension modifie la forme. Si le milieu du mât commence à partir d'un côté, le bas-hauban de ce côté doit être repris. S'il présente une courbure au vent en son milieu, les bas-haubans sont trop tendus par rapport aux galhaubans.

Quelle tension est correcte ? La règle pratique est que le gréement doit être assez tendu pour que les haubans sous le vent ne mollissent pas lorsqu'on navigue appuyé, et pas davantage. La surtension est une erreur réelle et fréquente : elle ne rend pas le bateau plus sûr, elle charge en permanence la coque et les cadènes, et sur beaucoup de bateaux de série elle déforme visiblement le pont. Si vous disposez d'un tensiomètre, le chantier ou le mâtereur indique un pourcentage de la charge de rupture du câble, généralement de l'ordre de quinze à vingt pour cent pour les galhaubans sur un gréement de croisière.

Étape trois : le plan longitudinal

Le plan transversal réglé, donnez la forme longitudinale. Sur un gréement en tête à barres de flèche dans l'axe, l'objectif est généralement un mât droit ou très légèrement cintré vers l'arrière, l'étai étant tendu par le pataras. Visez le long de l'arrière du mât pour voir le cintre, plutôt que le long de la gorge.

Sur un gréement fractionné à barres de flèche poussantes, la géométrie fait que tendre les galhaubans tire aussi le milieu du mât vers l'avant et induit du cintre, ce qui est voulu. Le pataras contrôle ensuite son amplitude. La quête, l'inclinaison du mât vers l'arrière, est donnée par la longueur de l'étai et influe sur l'équilibre de barre : plus de quête signifie généralement plus de barre au vent. La quête n'est pas un paramètre à modifier à la légère, mais si le bateau présente un excès persistant de barre au vent par temps modéré avec des voiles correctement réglées, une quête trop importante fait partie des causes possibles.

Étape quatre : l'essai sous voiles

Le réglage à quai est un point de départ, pas une réponse. Sortez par douze à quinze nœuds environ, assez pour que le gréement soit réellement chargé, et naviguez au près serré sur un bord. Regardez le galhauban sous le vent : il doit être juste ferme, ni mou et battant, ni raide comme une barre. S'il est mou, reprenez un peu les deux galhaubans de façon égale. Puis virez et vérifiez l'autre côté : c'est là que l'asymétrie se révèle, car un gréement plus tendu d'un côté se ressent et se voit différemment sur chaque bord.

Visez aussi le long de la gorge sous charge. Le mât doit rester droit, sans affaissement latéral en son milieu. Un affaissement sous le vent au milieu signifie que le bas-hauban sous le vent est trop mou ; une courbure au vent signifie qu'il est trop tendu. N'effectuez les réglages que du côté sous le vent, car on ne peut pas tourner sans danger un ridoir sous charge, puis virez et recommencez. Deux ou trois virements suffisent généralement à converger.

Ne modifiez qu'un seul paramètre à la fois et notez chaque réglage. La tentation de faire trois changements sur un même bord est forte, et elle rend le résultat impossible à interpréter.

Les finitions

Lorsque le résultat vous satisfait, sécurisez l'ensemble. Montez des goupilles fendues neuves plutôt que de réutiliser les anciennes, ouvrez-les correctement au lieu de les replier complètement, et recouvrez-les de ruban adhésif afin qu'elles n'accrochent ni les écoutes, ni les voiles, ni la peau. Lubrifiez les filetages des ridoirs et remettez les protections si le bateau en est équipé. Notez ensuite les réglages définitifs, en nombre de tours depuis la position entièrement détendue ou en filets visibles, et conservez cette note avec les papiers du bateau. La saison suivante, vous retrouverez un réglage de référence éprouvé en vingt minutes au lieu de tout recommencer.

Vérifiez de nouveau après les premières navigations. Un câble neuf, comme tout gréement qui a été fortement détendu puis retendu, va se mettre en place, et un gréement correct au ponton peut être légèrement mou après un week-end soutenu. Un coup d'œil rapide aux haubans sous le vent chaque fois que vous naviguez appuyé devient vite une habitude et permet de détecter les problèmes tôt.

Écouter le bateau : ce que l'on ressent avec un gréement mal réglé

La plupart des propriétaires remarquent les symptômes bien avant de les relier au gréement, il vaut donc la peine de les nommer. Chacun a une cause assez précise.

Le bateau marche mieux sur un bord

C'est la signature d'un gréement dissymétrique, et c'est la plainte la plus fréquente. Si le bateau serre davantage le vent et paraît plus stable sur tribord amures que sur bâbord, les haubans ne sont pas égaux et le mât n'est pas centré. Cela se voit aussi dans la forme des voiles : la grand-voile n'aura pas le même aspect sur chaque bord parce que le mât ne cintre pas de la même façon. Le remède est de repartir des bases, de centrer la tête de mât avec la méthode de la drisse, et de reconstruire la tension en comptant un nombre de tours égal de chaque côté.

Le mât pompe dans la houle

Un mât qui oscille visiblement d'avant en arrière dans les vagues, en particulier en son milieu, a des bas-haubans mous ou, sur un gréement fractionné, un contrôle insuffisant du panneau compris entre le pont et les barres de flèche. Ce n'est pas seulement inquiétant : un pompage répété constitue un cycle de fatigue pour chaque terminaison et pour le mât lui-même. Reprendre les bas-haubans pour supprimer le mou, tout en gardant le mât droit, suffit normalement à régler le problème.

Ardeur excessive

Si le bateau charge la barre par conditions modérées, avec des voiles correctement réglées et une prise de ris adaptée, les causes possibles sont une quête de mât trop importante, une grand-voile trop creuse pour les conditions, ou un foc qui ne travaille pas assez. La quête est la réponse côté gréement, et la réduire légèrement avance le centre de poussée vélique. Modifiez-la par petites touches et notez chaque étape, car l'effet est important et il est facile d'aller trop loin.

Les haubans sous le vent battent

Des haubans sous le vent visiblement mous sous charge de travail signifient que le gréement est sous-tendu, avec pour conséquence que chaque risée applique et relâche brutalement la charge sur les terminaisons au lieu de la transmettre de façon régulière. Ces à-coups sont bien plus éprouvants pour l'accastillage qu'une tension constante. Cela laisse aussi le pataras et l'étai mollir, ce qui creuse le foc et fait moins bien remonter au vent, précisément quand vous souhaitez l'inverse.

Les gréements qui demandent une autre approche

Plusieurs étages de barres de flèche

Un gréement à deux ou trois étages de barres de flèche comporte des haubans intermédiaires qui contrôlent chaque panneau, et la séquence de réglage s'allonge en conséquence : d'abord les haubans de tête, puis les intermédiaires, puis les bas-haubans, en vérifiant la rectitude du rail après chaque étape. Le principe ne change pas, mais les variables sont plus nombreuses et il est d'autant plus facile de tourner en rond. Travailler avec méthode, par petits incréments égaux, compte encore davantage ici.

Mâts posés sur le pont

Un mât posé sur le pont repose sur l'épontille de compression en dessous et sur les haubans pour rester droit, et il est intrinsèquement moins stable qu'un mât traversant. Pendant le réglage, vérifiez le pont autour de l'emplanture pour détecter tout signe de mouvement ou de faïençage, car un gréement que l'on tend sur un pont comprimé ou ramolli relève d'un problème structurel et non d'un problème de réglage.

Enrouleur de grand-voile dans le mât

Les bateaux équipés d'un enrouleur de grand-voile dans le mât exigent un mât réellement droit, car le cintre gêne l'enroulement régulier de la voile à l'intérieur. Cela contraint le réglage longitudinal : vous ne pouvez pas induire le cintre que vous souhaiteriez autrement, et le pataras s'utilise de manière plus prudente. Si la voile est devenue plus difficile à enrouler au fil d'une saison, le réglage du gréement est l'un des premiers points à contrôler.

Erreurs courantes

La surtension est la plus fréquente, et elle vient de l'intuition que plus c'est tendu, plus c'est sûr. C'est faux : cela sollicite en permanence les cadènes et la coque, peut déformer le pont, et n'apporte plus rien dès lors que les haubans sous le vent restent fermes. Travailler de façon dissymétrique vient ensuite, et c'est pourquoi le comptage des tours est si important ; régler au feeling produit un gréement qui se comporte différemment sur chaque bord. Manœuvrer un ridoir sous charge est à la fois dangereux et inutile, car le filetage grippe et vous ne pouvez pas juger du résultat. Régler le bateau alors qu'il est sur ber à terre donne un résultat qui change dès qu'il flotte. Et faire l'impasse sur l'essai en navigation revient à régler le gréement pour le ponton plutôt que pour la mer.

Une erreur plus subtile consiste à considérer le réglage comme un substitut à l'inspection. Un câble fatigué ou un sertissage fissuré ne se signale pas par la tension du gréement, et un gréement parfaitement réglé avec une terminaison fissurée reste un gréement sur le point de casser. Faites d'abord l'inspection, puis le réglage.

Questions fréquentes

Quelle tension doivent avoir les haubans ?

Suffisamment tendus pour que les haubans sous le vent restent tout juste fermes lorsque vous naviguez appuyé au près par quinze nœuds, et pas davantage. Si vous utilisez un tensiomètre, le mâtereur ou le chantier indiquera un pourcentage de la charge de rupture du câble, généralement de l'ordre de quinze à vingt pour cent pour les haubans de tête sur un gréement de croisière. À défaut de valeurs publiées, le test du hauban sous le vent constitue le critère pratique le plus fiable.

Puis-je régler le gréement bateau à terre ?

Vous pouvez faire le travail préparatoire, mais le réglage final exige que le bateau soit à flot. Une coque posée sur un ber et des patins est soutenue tout autrement qu'une coque flottante, et un gréement réglé dans cet état évoluera à la remise à l'eau. Effectuez le nettoyage, la lubrification et l'inspection à terre, puis réglez à flot.

Comment savoir si le mât est droit ?

Visez le long du rail de grand-voile depuis le vit-de-mulet, l'œil au plus près du mât. C'est une longue arête droite et le moindre écart latéral saute aux yeux. Faites-le au ponton, puis de nouveau sous charge sur chaque bord, car un mât droit sans charge peut tout de même s'affaisser sous le vent en son milieu lorsque le gréement travaille.

Qu'est-ce que la quête de mât et dois-je la modifier ?

La quête est l'inclinaison du mât vers l'arrière, définie par la longueur de l'étai, et elle influence fortement l'équilibre de barre : plus de quête augmente généralement le lof. Il ne vaut la peine de l'ajuster que si le bateau présente un problème d'équilibre persistant que le réglage des voiles ne résout pas, et elle doit être modifiée par petites étapes, en notant tout le reste. La plupart des propriétaires feront mieux de laisser la quête à la valeur préconisée par le chantier.

À quelle fréquence faut-il refaire le réglage du gréement ?

Contrôlez-le au début de chaque saison et après les premières navigations appuyées, car un gréement se met en place. Au-delà, un coup d'œil aux haubans sous le vent quand vous naviguez appuyé vous dira si quelque chose a pris du mou. Un réglage complet n'est nécessaire qu'après un démâtage, après des travaux importants sur le gréement, ou si quelque chose a manifestement changé.

En bref

Notez votre point de départ, puis relâchez tout et centrez la tête de mât avec une drisse mesurée au même point de chaque côté. Visez le long de la ferrure de grand-voile et utilisez les bas-haubans pour supprimer toute courbure au milieu. Reprenez les galhaubans par un nombre de tours égal, puis les bas-haubans, en gardant la ferrure droite à mesure que la tension augmente. Réglez la forme longitudinale selon que votre gréement est conçu pour rester droit ou pour cintrer. Puis allez naviguer par quinze nœuds et ajustez jusqu'à ce que les haubans sous le vent soient tout juste fermes sur les deux bords, en modifiant une seule chose à la fois et toujours uniquement du côté sous le vent. Goupillez, mettez du ruban adhésif, notez les réglages.